食之趣
食之有道,自古美食需巧器。
古有诗词说：“（八月）始造新酒，蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲色蒸熟，五六成群，攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。食毕，饮苏叶汤，用苏叶等件洗手，为盛会也。”
其中所谓“八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。”说的就是中国历代相传的食蟹巧具，蟹八样。
篇一：
雅食蟹：绝不能拿起一只蟹脚就塞到嘴里咬，而是要用工具把蟹肉一丝丝挑出来，就像绣花一样细致。据说一个真正的吃蟹高手能把蟹壳里面的肉吃得精光，一丝纤维也不会落下，吃完了，还能把它的壳拼成一只完整的蟹。
使用方法：
1、用剪刀将蟹的两只大螯和八只蟹脚逐一剪下。
2、用锤将大螯敲碎，用叉和镊将大螯和蟹脚中的肉取出食用。
3、将蟹放于镦上，用锤在蟹的四周轻轻敲打一遍，用斧切断肚脐并撬开蟹壳。
4、用刮剔除蟹肺，用匙取出蟹黄和蟹膏，乘热食用。
5、 用剪将蟹身剪成两半，用叉和镊取出蟹肉
篇二：
要享用这道美味，既是隆重的仪式，又有卫生知识做基础：蟹易发风动气，所以要用驱风的姜，生姜要当年的，姜味足；醋一定要镇江的香醋，最好是陈年的，不至于太酸，影响对蟹肉的感觉。再用上蟹锤、蟹钩、蟹剪、蟹钳、蟹架等“蟹八件”。让上海时髦女性可以优雅地吃这硬壳且外貌丑陋的美食，她们翘起如葱嫩指用专用的小榔头，轻轻地敲，把壳敲开，但又不至于敲碎螯里的肉，高明一点的，剥开壳，见螯里的肉是完整的就乐。蟹壳里面的肉精光，一丝纤维也不会落下，吃完了，还能把它的壳拼成一只完整的蟹。
篇三：
吃大闸蟹比吃蛇碌更讲究吃相和吃技，最经典的吃法当然还数“吃完一只蟹仍然是一只蟹”。先吃蟹盖，然后将蟹掰开。顺着丝缕吃蟹肉，将蟹肚部分的壳全部扔进蟹盖。蟹脚、蟹钳最难吃，必须吃完后分两边按次排好，最后将蟹“肚脐”盖在蟹盖上翻身放在蟹脚中间—于是又是一只完完整整的大闸蟹。
篇四：
又到金秋蟹肥时。国人食蟹的历史，最早可追溯到西周时代。
自古以来，食蟹似乎是一件大有讲究的雅事。早在明代，能工巧匠即创制出一整套精巧的食蟹工具。据《考吃》记载，明代初创的食蟹工具有锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针8种，称之为“蟹八件”。后来，在此基础上，又发展到12件。这些食蟹工具一般用铜制作，考究的则用白银制作。其工艺极为精巧，刮具形状有点像宝剑，匙具有点像文房中的水盂。盛蟹肉用的是三足鼎立的爵。这些食蟹工具，又都配有圆形或荷叶形状的盘，盘底下有雕成龙状的三足。
这些食蟹工具大大提高了食蟹的品位。食时，先把蟹放进荷叶盘，用锤具将整只蟹的各个部位敲打一遍，然后再劈开蟹壳，剪下螯和脚，分别用钎、叉、镊、夹出或剔出蟹黄、蟹膏和各个部位的蟹肉。每吃一部位，均用匙在爵内取，再用匙盛上佐料，一点一点地品尝。
篇五：
吃蟹时，先用剪刀把出笼的蟹足剪去，用手掰开蟹壳，趁热尝蟹黄，用汤匙勺出蟹壳和蟹身中的蟹黄。
吃蟹身有两种吃法：一种是再用手把蟹身从中间拗开，然后用刺把斜身里面的蟹肉勾出品尝，比较适合力气小、斯文的女士们；另一种是循着蟹身的结构掰着来吃，蟹身其实就像桔子一样可以分来为一瓣瓣的，只要看出门路就很容易掰开。
最后是品蟹足。如果是用工具的话，用钳子把蟹壳钳碎，然后用挑勺挑着吃。也可以把蟹足杠两端的关节剪去，把刺从杠的一端插进蟹杠内，顶出完整的蟹肉来吃。蟹钳则用钳子把它压碎，掰去表面的壳便可以尝完最后的蟹肉了。
据说，老派上海人吃一只蟹要用一个小时，整个过程可谓精雕细琢，细细品味，就如一位钟表匠在细心地修理一只做工精细的旧式怀表。
篇六：
吃蟹顺序：
品尝大闸蟹，在古代是相当文雅的一件事，但如果不注意吃相，则会贻笑大方。而大闸蟹要如何吃呢？首先一定要有一套工具，包括剪刀、小剔刀等。否则，一只大闸蟹吃下来，绝对浪费许多，因为蟹脚、蟹肉绝对吃不干净，囫圄吞枣的结果，则浪费了吃大闸蟹的乐趣。
在品尝大闸蟹的顺序上，首先要先吃蟹壳内的蟹黄、蟹膏，再将蟹从中剥开，并依序将蟹肉全部挖出后，再慢慢品尝享用。而不是一面挖、一面品尝。接着吃蟹脚，这时就必须仰赖吃蟹的工具了。首先，将蟹壳剪开，或者敲碎，如果发现蟹脚内的肉已不是完整的一支，则这只大闸蟹可能并不是十分新鲜。至于在吃大闸蟹时，蘸蟹用的姜醋汁也很重要。为了不要被其喧宾夺主，最好将姜剁的愈细愈好，再滴上适量的正牌镇江醋。若您蘸时感觉不对，宁愿放弃，因为没有蘸汁的大闸蟹尝起来实际上是更甜美的。另外既然是「把酒持螯」，酒亦是必须注意的饮料。温过的黄酒当然是第一选择，至于如今很流行的白葡萄酒亦是不错的选择。但切记不要在蘸汁或酒上太小气，只有高品质的配料才可提升您品尝大闸蟹的乐趣。
最后，吃完大闸蟹后，喝杯特调之老姜母加黑糖水煮成的热姜茶，暖胃、祛寒，及可消除口腔的余腥味。而手上的腥味，则建议您在桌上摆盆菊花叶儿桂花蕊熏过的绿豆粉水，或者，在洗手的茶叶水里加几枝豆苗，用力搓搓豆苗叶，则手上的腥味就不大了。不妨试试看。
篇七：
吃蟹，更是极有学问，于次序及工具都有讲究。这吃蟹的工具，自明朝起有“蟹八件”：锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针，这八样食蟹工具多为铜制，上品则用白银制成。这蟹八件，可以使吃蟹省却许多麻烦，但已很难找寻。如今吃蟹说那蟹八件，难免有附庸风雅之嫌，但准备剪刀一把，却是人之常情，可省不少力气。蟹去绳后，要先掰下肚脐，用嘴吸吮便可知蟹蒸透与否。然后从脐部捏住蟹盖边缘翻起。舀一小匙醋放入蟹盖。这蟹盖还有专门的名称，叫做“蟹斗”或是“蟹兜”。蟹斗上方有个缺口，缺口里长着牙齿，齿后是蟹胃，亦称“蟹和尚”，据说是那欺负白娘子的法海老和尚所变。用拇指从那缺口摁住蟹齿揿入，可压断蟹齿与蟹斗的联接，便可拎起整个“蟹和尚”，这“蟹和尚”是不能吃的。蘸醋吃完上面的蟹黄蟹膏，乃是吃蟹的第一享受。蟹斗里还有蟹黄和膏，可以和醋饮下，也可以剔下食之。然后便要挑出蟹心，蟹心在蟹的中央，黑色的膜衣下面，可用一只蟹脚的尖，刺破膜衣挑出。蟹心呈六角形，亦称“六角肉”；蟹心极寒，吃了易胃寒腹泻。挑出蟹心后，将蟹纵向一拗为二，分为两半，手执蟹脚，蘸醋吃黄，是吃蟹的第二享受。吃完蟹黄，要剥去蟹腮，蟹腮在蟹身两侧，状如柚肉，一丝一丝，蟹百叶下有块三角形的白肉，也要剥去。然后便是吃蟹肉了，用手将蟹脚往蟹身撕扯，可将蟹身按格撕开，咬去外面的薄壳，就能吃到蟹肉。切忌盲目纵向朝蟹脚咬嚼，嚼得烂碎，肉却没有吃到多少，上海人说的“牛吃蟹”，便是指这种吃法，在有些身份的人家，这种吃法是要被看不起的。吃完蟹身，就是蟹钳和蟹脚了。蟹若蒸得好，咬去蟹脚连着蟹身的那端，咬碎另一端，便可轻轻抽出蟹脚，若是抽不出，可用剪刀剪断蟹脚两头，用筷子一捅即出。蟹钳味美，用手掰开食之，掰下的那块蟹钳上有白色的骨质，肉便附在上面，吃完肉，可取下那片骨质，一对蟹钳各有一片，可拼成一只白色蝴蝶，煞是好玩。也有人先吃蟹脚，再剥开蟹身，说是先吃蟹身则蟹脚会冷，反之则不然；这与“先吃盆中大虾，则每筷下去都是最大”和“先吃盆中小虾，入口一只比一只大”的故事一样，仁者见仁，智者见智了。 吃蟹作为一种闲情逸致的文化享受，却是从魏晋时期开始的。《世说新语.任诞》记载，晋毕卓（字茂世）嗜酒，间说：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”这种人生观、饮食观影响许多人。从此，人们把吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，作为金秋的风流韵事，而且渐渐发展为聚集亲朋好友，有说有笑地一起吃蟹，这就是“螃蟹宴”了。
清代剧作家李渔说过：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已达色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”蟹，是脍炙人口的席上珍品。食蟹在我国历史悠久。从西周开始，历代都有吃蟹的史话。魏晋南北朝时有“鹿尾蟹黄”一菜，隋代谢讽在《食经》中记载了“成美公藏蟹”一肴。隋炀帝有一种专用菜叫“镂金龙凤蟹，是在糖醉蟹上面盖一张镂刻龙凤图形装饰的工艺菜。张俊进奉给宋高宗的筵席食品中，就有“螃蟹酿枨”、“洗手蟹”、“螃蟹清羹”等蟹馔。然而，明代以前都以清水煮蟹为多。直到清代美食家袁枚还是认为“蟹宜独食”，“最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙”，而“从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味，而惹其腥恶”，是“劣极”的“俗厨”所为。李渔也说：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而食之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食”，其好处是“气味与纤毫不漏出蟹之躯壳，即入于人之口”。清水煮（或蒸）蟹能长盛不衰，恐怕还由于吃时“把酒持螯”自有一种高雅闲适的情趣，被文人雅士视为至乐。陆游诗云：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”可见剥壳食蟹是何等令人陶醉。《红楼梦》描写大观园里的“持螯会”也是这种吃法：凤姐把剥的蟹肉让与薛姨妈，薛姨妈说：“我们自已拿着吃香甜，不用人让。”蟹有腥味，“咸，寒，有小毒”，所以明代大约物学家李时珍提出“鲜蟹和以姜、醋，侑以醇酒，咀黄持熬，”，吃法最佳。元代画家倪云要知味，他煮蟹时要“齑、醋供”，想必用以驱寒去腥，杀菌解毒，并增美味。清代诗、书、画三绝的郑板桥迷于“持螯切嫩姜”，显然也是吃蟹极有修养的人。
《红楼梦》第三十八回，描写了贵族们赏花吃蟹作诗的情景。宝玉胸有成竹地地先写：“持蟹更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠！......”这时，宝钗说：“我也勉强了一首，写出来取笑儿罢。”诗云：“桂个霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳！眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。酒示涤腥还用菊，性防积冷定须姜。于今落釜成何益？月浦空馀禾黍香。”众人看毕，都说这方是食蟹的绝唱。
自古许多诗人画家对蟹都有诗画传世,如李白《月下独酌》："蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。且须饮美酒,乘月醉高台。"还有白居易、苏轼、陆游等著名唐宋诗人,也分别留下了蟹的诗歌。曹雪芹的名蓍《红楼梦》第三十八回中的螃蟹咏,更为世人所称道。齐白石和李苦禅两位大画家,对螃蟹的形态观察入微,泼墨即成,创作出了一幅幅神形兼备的螃蟹图。昆山市文化局长著名指画美术家顾鹤冲,以指蘸墨在宣纸上画出阳澄湖蟹图,无不栩栩如生列为珍品。
清代还有诗人学者写下了《食蟹歌》,把渴求食到阳澄湖蟹的馋相和食蟹时的兴致,描写得淋漓尽致生动逼真,读来令人拍案叫绝。如孙晋灏《食蟹》诗云:"荒蒲飒飒绕渔舍,西风昨夜清霜严。一星远火照秋水,郭索数辈行监馋。浪岂博带纷出簖,厥名则异实则咸。往常但侈鱼肉味,尖团嗜好殊酸咸。朵颐翠釜灶觚立,老饕口腹真食馋。金膏浓腻一筐足,玉脂滑润双螯缄.分擘肌理片条缕,攘擎那恤污衣衫.脐防性冷医戒勿噬,譬如萧艾终当芟。森森做坐销戈戟气,积甲熊耳何山岩。面目奇丑固骇示,《尔雅》有释宜开函.以 毛貌取物失诸蟹,岂知内蕴非同凡。九雌十雄语可谱,从此乐得深杯衔。豪情未减毕吏部,酒泉之郡谁为监。"从这些诗歌里,可以看出几百年前的古人视阳澄湖蟹为"生平独此求",能到蟹而一解朵颐为快。吃蟹时"攘腕了不顾","那恤污衣衫"的迫切需求状态,多么真切动人而又兴味盎然。
阳澄湖蟹入画入诗,从文化领域里又可反映出它是怎样的久负盛名!
凭蟹论道：张狂与逸美
味之美者，蟹之后，无出其右。
螃蟹是个好东西，自古以来，每朝每代都会出几个“蟹狂”，在我们博大精深的饮食文化中，蟹文化差不多可以和酒文化等量齐观了。
文人爱蟹，给螃蟹起的雅号就很多，以其横行曰：桀步；以其行声曰：郭索；以其外骨曰：介士；因螃蟹没有肠子，《抱朴子》中还将螃蟹尊称为：无肠公子。
中国的传统说到底是外儒内法，就当是口口声声的独尊儒术罢，历来的风骨也有狂逸之分，螃蟹年年吃，今日不说其形其味，单说说那份吃蟹的襟怀，不知无肠公子是否别来无恙？
文人吃了点亏后，就韬晦很多了，最喜欢做的事情是忆苦思甜，想想往日情怀，闻一闻残留在指尖的那一点螃蟹香味。
清朝写过《夜航船》的张岱，年轻的时候是一个富贵公子，后来国破家亡，穷途末路，弄到披发入山，甚至想自杀。可是螃蟹宴仍旧萦回在他心中，念念不忘，津津乐道，成为甜蜜的回忆。
狂与逸，张狂在性情张扬到极致，逸美在对细节的用心梳理。
对吃螃蟹最生动的描写是《红楼梦》的“螃蟹宴”，书中讲到李纨和凤姐伺候贾母、薛姨妈剥蟹肉，又吩咐丫头取菊花叶儿桂花蕊儿熏的绿豆面子来，准备洗手。这时，鸳鸯、琥珀、彩霞来替凤姐，正在谈笑戏谑之际，平儿要拿腥手去抹琥珀的脸，却被琥珀躲过，结果正好抹在凤姐脸上，引得众人哈哈大笑。
曹雪芹早些年过了一段小资生活，很懂得享受，没想到晚年沦落到下岗工人的境地，螃蟹想吃却没得吃了，只好在书中借他人之口一遍又一遍地回味。
另一部以描写市井生活出名的《金瓶梅》，写起螃蟹来也不吝笔墨，该书第三十五回写李瓶儿和大姐来到，众人围绕吃螃蟹。月娘吩咐小玉：“屋里还有些葡萄酒，筛来与你娘吃。”金莲快嘴，说道：“吃螃蟹，得些金华酒吃才好。”又道：“只刚一味螃蟹吃。”
由于教育体制的反对，我们对《金瓶梅》作者兰陵笑笑生的生平知之甚少，估计这厮也是一螃蟹爱好者。
对螃蟹的温存源于文人们面对螃蟹时一种爱而不得的尴尬，这是一份痛苦，但未尝不是一种美感，若即若离的期待之中，渴望强烈了，想象丰富了，价值升华了。唉！人一吃饱就从百无聊赖转为万念俱灰了，就像爱情，热恋时干柴烈火，结婚后味如嚼蜡，要是离了再单身呢，又忍不住胡思乱想，独自体会那“床前明月光，地上鞋一双”的苦楚。
吃螃蟹的许多审美意识还直接渗进了传统的血脉中，蟹味极鲜，一蟹之后百菜无味，所以在宴席上螃蟹这道菜只能最后上，而且吃螃蟹也只宜先吃脚、再吃螯、后吃黄，有了这样一种渐入佳境光明在前的幸福感，一顿饭也变得完美起来。老一辈人教导我们要“吃苦在前，享乐在后”，文人们更是热衷于这种慢条斯理有条不紊的仪式快感，谓之曰：生活情调。
如果时间充裕，手头也宽裕些，不必终日奔波为稻粱谋，大可以自己买只螃蟹下厨房操练操练，先前文人们留下来的螃蟹食谱很多，古老一点的有《易牙遗意》，明代倪瓒的《云林食谱》，林洪的《山家清供》，清代袁枚的《随园食单》等等。书中关于螃蟹的烹饪方法叙述详尽，看那样子生怕后人坏了规矩乱了方寸，不能领会到螃蟹的真情趣。
文人比起白丁好处就是，任何时候都不至于无处可去。
老子说：治大国如烹小鲜。
不妨将这小鲜理解为螃蟹，中国人喜欢吃蟹，而且以身材小巧的螃蟹为美，乐此不疲；反观欧美诸国，螃蟹也吃，但多是些孔武有力形如庞然大物的深海螃蟹，于吾国吾民观之，无非“柴肉”一堆。此中差异，有如章子怡之于莎朗·斯通。
俗话说：秀才造反，三年不成。中国文人真要去安邦定国，不免成事不足败事有余，一如王莽，但在吃的方面显显真性情，却多了几分可爱之处。晋朝张翰在洛阳做官时，“因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰：‘人生贵乎志，何能羁宦数千里，以要名爵乎？’遂命驾而归”。和这“莼鲈之思”典故齐名的还有一位和张翰同时代的毕卓，《世说新语·任诞》记载，晋毕卓嗜酒，间说：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”蟹之美名，由此激扬。
从陶渊明开始，魏晋名士的风流就很令人神往。中国人吃蟹的传统也是此后得以发扬光大，尽管《周礼》中载有“蟹胥”，但直到北魏贾思勰的《齐民要术》中才介绍了腌制螃蟹的“藏蟹法”，把吃蟹的方法提高了一步，其后陆龟蒙的《蟹志》、傅肱的《蟹谱》、高似孙的《蟹略》，可称为吃蟹的三个代表。
人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。中国知识分子一失落，要么冒冒险，学宋江浔阳楼醉笔题反诗；要么就寄情山水，把吃喝玩乐的生活情调发挥到物我两忘的极致。清代写《闲情偶寄》的李渔乃是性情中人，此公暮年潦倒之时，尚嗜蟹如命，蟹还没上市，就用瓦罐攒够铜板眼巴巴等着，并称为“买命钱”，还解释说，“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘心，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜、可甘与不可忘之故。”真蟹狂也。
文人中，秦相李斯说，“人生如鼠，不在仓，即在厕。”其人宦途多舛，最后以“腰斩弃市于咸阳”收场。
李白也说了，“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”太白兄后来披头散发，张牙舞爪地行走江湖，结局是入水中揽月而去。
前者，李斯生前老老实实按照“天子九鼎”的饮食礼仪吃他的干部伙食标准；后者，李白以嗜饮闻名，佐酒之物，必有螃蟹美味，有诗为证：蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。
梁秋实谈吃：蟹
蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。当然我说的是河蟹，不是海蟹。在台湾有人专程飞到香港去吃大闸蟹。好多年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飧我两只，得膏馋吻。蟹不一定要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。
七尖八团，七月里吃尖脐(雄)，八月里吃团脐(雌)，那是蟹正肥的季节。记得小时候在北平，每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。照例通知长发送五斤花雕全家共饮。有蟹无酒，那是大杀风景的事。晋书·毕卓传:“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”我们虽然没有那样狂，也很觉得乐陶陶了。母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃的最干净，有奖。我心粗气浮，没有耐心，蟹的小腿部分总是弃而不食，肚子部分囫囵略咬而已。每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。
在餐馆里吃“炒蟹肉”，南人称蟹粉，有肉有黄，免得自己剥壳，吃起来痛快，味道就差多了。西餐馆把蟹肉剥出来，填在蟹匡里烤，那种吃法别致，也索然寡味。食蟹而不失原味的唯一方法是放在笼屉里整只的蒸。在北平吃螃蟹唯一好去处是前门外肉市正阳楼。他家的蟹特大而肥，从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑拣其中最肥大者，比普通摆在市场或摊贩手中者可以大一倍有余，我不知道他是怎样获得这一特权的。蟹到店中畜在大缸里，浇鸡蛋白催肥，一两天后才应客。我曾掀开缸盖看过，满缸的蛋白泡沫。食客每人一份小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。我们因是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。这个伙计还有一样绝活，能吃活蟹，请他表演他也不辞。他取来一只活蟹，两指掐住蟹匡，任它双螯乱舞轻轻把脐掰开，咔嚓一声把蟹壳揭开，然后扯碎入口大嚼，看得人无不心惊。据他说味极美，想来也和吃炝活虾差不多。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗汆大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，洒上芫荽末，胡椒粉，和切碎了的回锅老油条。除了这一味汆大甲，没有任何别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章。
蟹黄蟹肉有许多种吃法，烧白菜，烧鱼唇，烧鱼翅，都可以。蟹黄烧卖则尤其可口，惟必须真有蟹黄蟹肉放在馅内才好，不是一两小块蟹黄摆在外面作样子的。蟹肉可以腌后收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。周礼·天官·庖人注：“青州之蟹胥”。青州在山东，我在山东住过，却不曾吃过青州蟹胥，但是我有一佄患以谲竞耐В蛹蚁绱艘恍√承方锤摇?打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂止是“清水变鸡汤”？
海蟹虽然味较差，但是个子粗大，肉多。从前我乘船路过烟台威海卫，停泊之后，舢板云集，大半是贩卖螃蟹和大虾的。都是煮熟了的。价钱便宜，买来就可以吃。虽然微有腥气，聊胜于无。生平吃海蟹最满意的一次，是在美国华盛顿州的安哲利斯港的码头附近，买得两只巨蟹，硕大无朋，从冰柜里取出，却十分新鲜，也是煮熟了的，一家人乘等候轮渡之便，在车上分而食之，味甚鲜美，和河蟹相比各有千秋，这一次的享受至今难忘。
陆放翁诗：“磊落金盘荐糖蟹。”我不知道螃蟹可以加糖。可是古人记载确有其事。《清异录》：“炀帝幸江州，吴中贡糖蟹。”《梦溪笔谈》：“大业中，吴郡贡蜜蟹二千头，大抵南人嗜咸，北有嗜甘，鱼蟹加糖蜜，盖便于北俗也。
”如今北人没有这种风俗，至少我没有吃过甜螃蟹，我只吃过南人的醉蟹，真咸！螃蟹蘸姜醋，是标准的吃法，常有人在醋里加糖，变成酸甜的味道，怪！
